Содержание шиншилл

Шиншиллы - это очень необычные домашние питомцы. Эти пушистые, мягкие комочки с ценным мехом будут доставлять вам столько радости и удовольствия! Но только при одном условии - хорошем и правильном содержании. А как же их правильно содержать?

1. Как и у любого другого животного, у шиншилл есть свои плюсы и минусы содержания, о которых, безусловно, нужно знать до того, как заводить питомца.
   
2. Также до того, как завести шиншиллу, нужно приготовить для нее все необходимое
3. Самый частый вопрос, возникающий у хозяев любых животных - чем кормить моего любимца?
4. Если вы захотите, чтобы ваши шиншиллы приносили потомство, нужно обязательно узнать про разведение шиншилл, все особенности.
5. К сожалению, наши любимцы иногда болеют. Чтобы знать, что с вашим питомцем, и как облегчить ему страдания, вам необходимо знать про возможные заболевания. Но ничего не заменит похода к ветеринару - он обязателен.
   
6. Иногда возникает необходимость перевезти куда-то животное. Как это сделать, чтобы не навредить любимцу?

Необходимый инвентарь

Прежде чем покупать шиншилл, подготовьте все необходимое, клетку, содержимое клетки, кормушки, поилку, спальное место и т.д.

• Для содержания шиншилл требуется клетка размером 100 х 50 х 50 см. Клетка такого размера достаточна для одного животного, если она оснащена лесенками и маленькими туннелями диаметром около 10 см. Для содержания нескольких животных в одной клетке требуется большее количество домиков, уголков и туннелей, чтобы зверьки могли спрятаться друг от друга в случае драки или при напряженной обстановке.
• В природе шиншиллы купаются в вулканической пыли, поэтому им необходим специальный песок для купания и "купалка". Хорошо использовать с этой целью измельченный минерал - цеолит.

Для содержания шиншилл достаточно комнатной температуры около 20°С и обычной влажности воздуха, несмотря на то, что на родине животных влажность воздуха существенно ниже. Организм шиншилл намного чувствительнее к жаре, чем к холоду. Однако зимой температура воздуха в помещении не должна на долгое время опускаться ниже нуля.

• В качестве подстилки для клетки рекомендуется использовать опилки, так как животные не могут жить на металлической поверхности.

 Для содержания и ухода за шиншиллами, кроме клетки или специального шиншиллятника, потребуется масса других предметов и оборудования: совки, тряпки, кормушки, поилки и т. п.

• Поилка. Шиншиллы нуждаются в воде для питья, но категорически недопустимо, что бы сами зверьки намокли. Поэтому настоятельно рекомендуем использовать шариковые поилки. Хочется отметить, что некоторые поилки выпонены из такого тонкого пластика, что зверьки с легкостью их грызут! Не удивляйтесь: "Ведь в клетке находится только металлическая часть!" Шиншиллы чаще всего атакуют вехнюю часть - саму бутылку, прогрызают в ней дырки, после чего поилка начинает течь и не держит воду. Есть несколько способов избежать этого: закрепить металлическую пластину между самой бутылкой и клеткой, либо установить вместо пластиковой стеклянную поилку.
• Кормушка. Кормушка для шиншиллы должна быть устойчивой, так как во время многочисленных игр зверьки могут опрокинуть её. И придётся заново насыпать корм. Возможно, и другое использование миски для корма - в качестве туалета. Ещё одно замечание - нежелательны пластиковые кормушки, которые шиншиллы как правило легко сгрызают.
• Купалка. Обязательной ежедневной процедурой для шиншиллы должно стать купание в мелком песке. Минимум на полчаса в клетку устанавливается я купалка с песком (оптимальный уровень песка 5-10 мм). Не советуем оставлять на большее время, зверек может справить естественные потребности прямо в купалке. Если это случилось, можно хорошенько просеять песок и прокалить. В большинстве же случаев такой песок выкидывается. Для купания рекомендуем использовать цеолит мелкой фракции или специальный фасованный песок. Категорически не допустимо использование речного или любого другого кварцевого песка, который просто повреждает волоски!
• Домик. Обязательным аксессуаром в клетке должен стать домик. В нем зверек спрячется и отоспится днем, его же погрызет ночью. Домик должен быть только (!) деревянным, скрепленным безопасным клеем или гвоздями. Такой достаточно просто сделать самим из листа фанеры и украсить его по своему вкусу – питомец оценит :-) Правда, через полгода (срок службы домика зависит от постояльца) придется делать или покупать новый. Домик можно считать дополнением в меню шиншиллы.
• Камень. В клетке у шиншиллы обязательно должно быть что-то для грызения. Лучшим вариантом является специальный твердый камень для стачивания зубов. Это может быть и обыкновенная пемза, но очень твердая (обычной хватит не на долго), а можно приобрести специальный, в составе которого есть полезные минералы и витамины. К тому же камень – дополнительное развлечение для непоседливых шиншилл.
• Колесо. В клетку можно повесить колесо. Его установку нельзя назвать обязательной, но она желательна. Шиншиллам постоянно нужно бегать-прыгать, это подвижные зверьки. Для обеспечения нужного уровня активности надо выпускать их «погулять» по комнате. Колесо же, установленное в клетке, поможет скоротать время до следующей «вылазки». Колеса бывают с металлическими прутьями (не сплошные), сплошные пластиковые и не сплошные, покрытые брезентовой тканью. У всех металлических колес есть один существенный недостаток – по истечению отпущенного срока они начинают скрипеть. А так как шиншилла ночной зверь, Вы можете потерять сон и покой, пока не смажете заново обожаемую игрушку. Сплошные колеса или не сплошные, но покрытые брезентом имеют преимущество перед другими: маленькие лапки не застрянут между прутьями. В клетке, где живет несколько шиншилл, не рекомендуется устанавливать колесо, т.к. из-за него будут возникать драки, попытки занять колесо одновременно или прокатиться снаружи (тоже не редкое явление).
• Игрушки. Так же в клетке обязательны деревянные полочки! По которым можно поскакать, на которых поспать и поспариваться! Кроме полочек, в клетке хорошо установить туннель (или даже сделать подвесной туннель), лесенки, лабиринты, можно подвесить гамак. Чем больше будет разных приспособлений для "спортивных упражнений", тем жизнерадостней будет Ваш питомец.

Плюсы и минусы содержания шиншилл

Прежде чем покупать шиншиллу, предварительно необходимо как можно больше узнать об этих животных, особенностях их содержания. Покупка шиншиллы — дело ответственное, так как зверек этот очень своеобразный.  У тех, кто решил впервые его завести, возникает масса вопросов. Поэтому первое, что нужно сделать, — это познакомиться с имеющейся литературой, оценить свои возможности и решить, сможете ли вы обеспечить будущему питомцу все необходимые условия для его существования.

В качестве домашних животных шиншилл держали еще древние инки. В настоящее время эти грызуны, отличающиеся обаятельностью, веселым нравом и особой чистоплотностью, являются очень популярными декоративными домашними животными.

• Несколько причин, почему можно приобрести шиншиллу. По мнению опытных шиншилловодов, эти грызуны прекрасно подходят для содержания в домашних условиях, так как они:

1. добродушные, веселые, незлобивые, редко кусаются;
2. поддаются дрессировке;
3. со временем становятся ручными;
4. редко болеют;
5. хорошо размножаются и долго живут (до 20 лет);
6. очень красивы, у них приятный на ощупь, шелковистый, мягкий мех.
7. сравнительно неприхотливы, не имеют неприятного запаха, как и их выделения.

• Отрицательные моменты в содержании шиншилл. Прежде чем заводить шиншилл, необходимо узнать, что вам предстоит терпеть ежедневно в том случае, если у вас появится парочка этих веселых грызунов:

1. шиншиллы, как известно, животные ночные, поэтому активный период у них приходится именно на темное время суток. Они очень любят порезвиться и делают это очень шумно;
2. грызуны очень любопытны, и если вы случайно забыли закрыть клетку, то придется немало времени потратить на поиски своего питомца;
3. результатом их прогулок по квартире станут погрызенная мебель, провода, домашние тапочки, в общем, все то, что попалось на пути (отучить животных грызть практически невозможно — все-таки грызуны);
4. клетки и вольеры для шиншилл занимают довольно много места;
5. животным каждый день необходимо принимать песочные ванны, а это постоянная пыль в квартире.
6. они очень не любят, когда их берут на руки, пытаются погладить и потискать;
7. шиншиллы не переносят повышенной влажности воздуха, резких перепадов температур;
8. в случае заболевания для них довольно трудно найти ветеринара-специалиста.

В целом содержание шиншиллы — удовольствие довольно хлопотное и дорогое. Однако если вышеперечисленные трудности вас не испугали, значит, смело можете идти в зоомагазин, чтобы приобрести одно из самых интересных домашних животных — шиншиллу. Можно еще сказать, что только первое время, пока вы и ваш питомец не привыкнете, друг к другу, будет сложно. По словам тех, кто уже является счастливым обладателем этих обаятельных грызунов, их содержание на самом деле не представляет больших сложностей.

Кормление

Для нормального роста и развития шиншиллам требуется полноценное питание. Их ежедневный рацион должен включать в себя все необходимые питательные и полезные вещества. Следует  помнить о том, что если в природе грызуны практически не нуждаются в воде, которой достаточно в съедаемых растениях, то в неволе в поилке постоянно должна быть свежая фильтрованная вода: хлор и фтор для шиншилл очень вредны и даже смертельны. Воду необходимо менять каждый день.

Виды кормов. Концентрированные корма являются самыми питательными и легкоусвояемыми, поэтому составляют основу рациона шиншилл (примерно 25 г в сутки на одного грызуна). К ним относятся зерновые, бобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки: жмых, отруби и пивная дробина.

• Зерно пшеницы и ржи содержит много биологически активных и минеральных веществ, витамины, крахмал, поэтому оно имеет высокую пищевую ценность. В небольшом количестве также присутствуют жиры и липиды, играющие большую роль в питании шиншилл. Но наибольшую ценность представляют, конечно же, углеводы (сахар, клетчатка) и белки, снабжающие организм аминокислотами.
• Бобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, бобы и соя) богаты белками, углеводами, аминокислотами (особенно лизином, необходимым для нормального функционирования организма), витаминами А, В, Е; содержат кальций, железо, калий и цинк. Не менее важную роль в питании шиншилл играют и масличные культуры — основные источники жиров и протеина.
• Зеленые корма (молодая зелень, ростки овса и пшеницы) очень полезны для шиншилл: в них содержится масса различных минеральных веществ, клетчатка, протеины. Они способствуют активизации половой деятельности и увеличению молока у молодых самок.
• Молодая зелень особенно полезна для шиншилл Например, в листьях шпината содержатся сахара, белки и множество витаминов (В,, В-2, С, D, Е, Р, А) и минеральных веществ Листья салата богаты каротином, витаминами В-2, В-2, В-6, РР и Е, аскорбиновой кислотой, солями калия, магния, железа и фосфора. Для кормления шиншилл можно использовать как луговые, так и обычные травы: конский щавель, одуванчик, крапиву, подорожник, лопух, листья земляники и др. Однако свежую зелень можно применять только в качестве добавок к основной пище, так как она может стать причиной желудочно-кишечных расстройств. Зеленый корм шиншиллам начинают давать ранней весной небольшими порциями, вместе с сеном, увеличивая дозу, чтобы животные привыкали к нему постепенно. Траву желательно давать свежую, не лежалую, так как со временем она теряет часть полезных веществ.
• Сено в клетке шиншилл должно быть в течение всего года (животным требуется около 25 г. в сутки), так как оно способствует усвоению других питательных веществ. Отсутствие сена в рационе может привести к гибели животного. В сене содержится очень много клетчатки и каротина, необходимого для нормального обмена веществ, роста, развития и размножения шиншилл; в немалой степени оно влияет на состояние нервной системы. Сено может быть различным по составу. Заготавливают его из луговых (не болотных), лучше бобовых растений (клевер, донник, люцерна и т. п.), так как они обладают питательной наибольшей ценностью и содержат все необходимые вещества — перевариваемый протеин, витамины, кальций, фосфор и т. д. Для кормления шиншилл можно использовать сено злаковых трав (овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная), которое прекрасно усваивается шиншиллами, хотя в нем намного меньше ценного протеина и минеральных веществ. Реже шиншиллам дают разнотравное сено, в состав которого входят бобовые, злаковые и другие растения (например, гречиха птичья и др.). Особо следует следить за тем, чтобы в сено не попали ядовитые и вредные для шиншилл растения: вороний глаз, лютик ядовитый, осока, вех ядовитый, белена, дурман, ситник, зверобой, папоротники, хвощи, калужница, чемерица белая и др. Питательная ценность сена во многом зависит от времени покоса и качества сушки. У каждого растения есть определенное время сбора, когда оно достигает зрелости и содержит наибольшее количество полезных веществ. Так, например, бобовые, луговые и другие травы рекомендуется собирать до начала бутонизации, злаковые — в период колошения. Растения желательно отбирать облиственные: в листьях содержится гораздо больше, чем в стеблях, минеральных веществ, протеинов, жиров; к тому же они лучше усваиваются. Сено, наряду с комбинированными кормами, составляет основу рациона шиншилл. Поэтому очень важно, чтобы оно было качественным, заготовленным в нужные сроки и правильно высушенным; прелое и заплесневелое сено уничтожают. Следует помнить о том, что в растениях, скошенных позже нужных сроков, резко снижено содержание полезных веществ и каротина. Качество сена во многом зависит и от способа сушки. Сушить и хранить сено необходимо под навесом, на чердаке, в сарае или тени на решетках. Сложенное в стога на открытом воздухе, оно через некоторое время теряет очень много полезных веществ, особенно витаминов. Правильно высушенное сено должно быть темно-зеленого, а не желтого цвета. Нельзя допускать подмокания и подопревания сена, так как выделяемые плесневыми грибками токсины смертельно опасны для шиншилл.
• Дополнительные корма — свежие листья и ветки березы, дуба, ивы, кора осины, хвоя, молодые побеги и семена сосны и других растений, корнеплоды и семена культурных растений — дают шиншиллам время от времени в течение всего года.

Для кормления шиншилл рекомендуется использовать следующие растения.

• Береза. Различные ее части содержат биологически активные вещества: листья — витамин С, никотиновую кислоту, дубильные вещества, фитонциды, обладающие противомикробными свойствами; почки — аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, виноградный сахар; кора — смолистые кислоты, танин и эфирное масло. Ветки собирают летом и зимой листья — весной и до середины лета, почки — ранней весной в период их набухания, до распускания листьев.
• Дуб. Используют побеги, а также плоды-желуди, которые очень питательны, содержат дубильные вещества, пектин, сахар, фитонциды, крахмал, белковые вещества. Ветки собирают летом и зимой, плоды — летом—осенью.
• Ива. Используют листья и ветки, а также кору, в которой содержатся танин, витамин С, дубильные и смолистые вещества, сахар и др. Ветки заготавливают в течение зимы, кору — ранней весной, с веток средней толщины.
• Липа. Используют соцветия (липовый цвет), содержащие витамин С, каротин, углеводы, дубильные и сахаристые вещества. Соцветия (вместе с кроющим листом) собирают с 1-го по 4-й день полного цветения, так как именно в это время в них содержится наибольшее количество полезных веществ.
• Малина. Используют плоды и листья. Плоды содержат сахара (глюкозу, фруктозу, пентозу, сахарозу, левулезу), органические кислоты (яблочную, лимонную, аскорбиновую и др.), витамины группы В, а также Р, РР и Е, пектины, дубильные и белковые вещества, каротин, соли меди, железа, калия и др. В семенах обнаружены жирные кислоты, в листьях — витамины С, Е, каротин и др. Плоды собирают по мере созревания в сухую погоду, листья — ранней весной.
• Осина. Используют почки, кору. В них содержится витамин С, каротин, сахароза, глюкоза, фруктоза, эфирное масло, фитонциды, органические кислоты, дубильные вещества и др. Ветки заготавливают зимой, так как в этот период в них много жиров и белков; кору и листья — с весны и до середины лета. Известно, что резцы у шиншилл растут в течение всей жизни и зверькам необходимо их стачивать. Поэтому, кроме специальных камней, животным нужно давать веточки древесных пород они не только являются прекрасным дополнительным кормом, богатым различными веществами, но и позволяют шиншиллам поддерживать зубы в порядке.
• Сосна. Используют хвою, почки и молодые побеги. Почки (точнее, верхушечные вегетативные побеги) содержат витамины С, В2 и К, каротин, фитонциды, дубильные вещества, минеральные соли, крахмал. В хвое много аскорбиновой кислоты, имеются каротин, дубильные вещества, фитонциды, смола, жир, крахмал, железо и др. Побеги собирают весной, хвою в виде лапок — в любое время года, почки — зимой или ранней весной (в феврале—марте).
• Тополь. Используют почки, которые по питательной ценности не уступают лучшим травам. Почки содержат эфирное и жирное масла, витамин С, органические кислоты (бензойную яблочную и др.), минеральные соли, дубильные вещества, фитонциды и др. Их собирают ранней весной (март, апрель), до распускания листьев.
• Шиповник. Используют плоды, богатые витаминами С, В,, В2, К, Е, Р, РР, каротином, органическими кислотами (лимонная, яблочная и др.), пектинами, солями калия, железа, кальция, магния и марганца, эфирным и жирным маслами, сахарами (глюкоза, фруктоза, сахароза), белковыми и дубильными веществами. Полностью созревшие плоды собирают осенью.     Кроме указанных растений, для кормления шиншилл можно использовать листья, побеги и кору яблони, можжевельника, ежевики, облепихи. Время от времени грызунов можно баловать свежими или сушеными яблоками, грушами, вишней, бананами, а также изюмом, орехами и свежими семенами подсолнечника, тыквы. Однако давать их необходимо небольшими порциями: например, сочные фрукты дают небольшими кусочками (размером примерно 1 см) 1 раз в день, сушеные — 1—2 раза в неделю (по 1 изюминке или четвертинке ореха).

К дополнительным источникам питания также относятся гранулированные корма, разработанные специально для шиншилл, в состав которых входят все необходимые им вещества. Можно использовать некоторые гранулы, предназначенные для других животных (мышей, кроликов, морских свинок), однако шиншиллы поедают их плохо.  В качестве ежесуточной минеральной подкормки шиншиллам каждый день можно давать по 0,3 г (на одного зверька) корма животного происхождения: кровяную, рыбную, рыбокостную, мясную и мясокостную муку или каменную соль. Несмотря на то, что шиншиллы являются травоядными животными, они могут есть и крупных насекомых - бабочек, саранчу и хрущей.

Рацион питания. По сравнению с другими грызунами шиншиллам, чтобы чувствовать себя нормально, требуется очень мало пищи. Но это при условии, что корма будут полноценными, то есть будут содержать все необходимые питательные элементы. В рацион животных должны входить как концентрированные корма и сено, так и различные добавки: кора и ветки деревьев, зеленые травы, свежие и сушеные плоды и овощи, минеральные подкормки, витамины и т. п. Поэтому владельцам шиншилл к составлению рациона для своих питомцев необходимо подходить очень тщательно.

Большое внимание следует уделять качеству и подготовке кормов: зерна должны быть сухими и чистыми, сено — зеленым, без пыли и следов плесени, с приятным запахом, зеленые корма — свежими. Несвежие, заплесневелые или намокшие корма и сено шиншиллам ни в коем случае давать нельзя. Их лучше заменить равноценными или отказаться от них на время: грызуны прекрасно переносят недостаток какого-либо корма в течение непродолжительного времени. За год одно животное потребляет примерно 12 кг комбинированного корма и около 6—8 кг сена.

Составление рациона для шиншилл. Точные потребности шиншилл в пище в настоящее время полностью не установлены. Однако ученые выяснили, что недостаточное содержание определенных веществ в корме может привести к тяжелым заболеваниям животных. Например, недостаток витаминов группы В вызывает разного рода заболевания печени. Поэтому правильно рассчитанный, сбалансированный рацион является залогом хорошего здоровья грызунов.

Рацион для шиншилл составляется с учетом следующих факторов:

• ежедневной потребности грызунов в определенных веществах;
• возраста животного;
• работы пищеварительного аппарата;
• времени года в связи с физиологическими изменениями организма животного (беременность, болезнь и т. п.).

Для заболевших животных рацион составляется отдельно. В настоящее время известно, что ежесуточно шиншиллам требуется 20% клетчатки, 16—20% белка, при этом наибольшее количество белка (20%) должны получать беременные и кормящие самки, щенки и больные шиншиллы, 6—7% минеральных веществ, 4—6% жира и 10% воды. В табл. 1 перечислены некоторые основные элементы, жизненно необходимые животным для нормального функционирования, и их источники.

Питательные элементы, их функции и источники

Суточный рацион для взрослой особи (I вариант)

Суточный рацион для взрослой особи (II вариант)

Для кормления шиншилл удобно использовать уже готовые сбалансированные корма, в состав которых входят все необходимые питательные элементы. в состав которых входят многие витамины (витамины A, D, Е), минеральные вещества, злаки, люцерна, экстракты растительных белков и т. д., обеспечивающие нормальное функционирование организма, здоровое развитие и отличное состояние зубов. Сейчас очень много всевозможных остовых готовых кормов для шиншилл. Вам останется выбрать тот, который подойдет именно вашему зверьку. Все готовые корма отвечают основным требованиями, содержат необходимые питательные вещества, требующиеся шиншиллам ежедневно.

При выборе комбинированного корма необходимо внимательно прочитать имеющуюся на упаковке информацию и обратить внимание на следующие аспекты:

1. На упаковке обязательно должно быть указано, сколько в корме содержится белков, жиров и углеводов; хорошо, если имеются сведения о содержащихся витаминах и минеральных веществах. Ни в коем случае не приобретайте кормовую смесь, в которой основным компонентом является кукуруза: в ней не содержится полезных и необходимых грызунам питательных веществ. В качественных кормах кукуруза используется толь ко как связывающее вещество и наполнитель.
2. В состав корма не должны входить белки и жиры животного происхождения, которые могут повредить здоровью питомца. Молочной сыворотки (источник белка), которую часто добавляют в корма, должно быть немного. Если в корме основным источником белка является именно сыворотка, то его покупать не стоит.
3. В корме не должны содержаться подсластители (аммонизированный глицирризин и др.) и искусственные консерванты (лимонная кислота, ethoxquin и др.), которые могут оказаться смертельными для грызуна. Не покупайте корма, на упаковках которых не указаны состав, дата, срок годности и в которых содержатся неизвестные компоненты.

При самостоятельном составлении кормовых смесей желательно придерживаться рекомендованных специалистами рецептов кормов (см. табл. 2, 3). В домашних условиях можно приготовить полноценный корм для шиншилл по следующим рецептам:

1. Протертая вязкая пшеница (50%), свежая проросшая пшеница (25%), сухие дрожжи (10%), костная мука (5%), мука грубого помола из льняного семени (5%).
2. Злаковые зерна (65%), травяная мука (30%), витаминно минеральные добавки (5%). Подобной смеси животному необходимо всего 2 столовые ложки (30 г) в сутки, так как избыток пищи может привести к ухудшению общего состояния животного. В целом концентрированные корма необходимо строго дозировать: вне периода размножения шиншиллам для одного кормления достаточно 7—10 г концентрированной смеси, что позволит избежать ожирения у животных. В зимнее время года, кроме основного корма, шиншиллам обязательно нужно давать витамины В, (2,3 мг), В2 (2,3 мг), В6 (40 мг), Е (3,9 мг), В12 (16-17 мг), С (из расчета 5 г на 1 кг корма). Кроме этого, животные должны регулярно получать фрукты: 2—3 раза в неделю — кусочек яблока, 1 раз в неделю — по 1—2 изюминке, ягоде шиповника или боярышника.

Особый рацион требуется беременным и кормящим самкам, молодняку и стареющим животным. Следует знать, что у самок и молодых щенят потребность в калориях и питательных веществах значительно выше, чем у взрослых животных, а у стареющих — ниже.

Питание беременных самок в целом остается прежним, однако в этот период пищу им необходимо давать высококачественную, легкоусвояемую и витаминизированную, с достаточным содержанием витамина Е и глюкозы. В период лактации в рацион кормящих самок и щенков рекомендуется включать овсяные хлопья (для самки — 6—9 г, для щенят — молотые, по 2—3 г на каждого) и детскую молочную смесь (соответственно 5—7 г и 1—2 г). Несмотря на то что лактация у шиншилл продолжается до 2 месяцев, в недельном возрасте щенкам уже можно давать некоторые корма, предназначенные для взрослых грызунов: отруби, молоко, сухофрукты, дробленую зерновую смесь, состоящую из овсянки, семян подсолнечника, кукурузы и гороха. Зеленые и сочные корма до 1,5—2 месяцев давать нельзя. В том случае, если у самок отсутствует молоко, щенков переводят на искусственное питание. Выкармливают их из пипетки 26%-ным сухим молоком (разведенным из расчета 2 столовые ложки на 0,5 стакана теплой воды) по 5—6 капель 6 раз в день. Спустя примерно 3 недели переводят на 5-разовое питание, а еще через 1,5—2 месяца — на 2-разовое. Кормление производят 2 раза в день утром и вечером. Когда щенки достигнут - 1,5—2,5-месячного возраста, в их рацион понемногу вводят молодые ветки ивы и листья одуванчика, затем клевер и различные злаки. Можно предложить им морковь, яблоки, вареный картофель, дробленые грецкие орехи. Зелень начинают давать небольшими порциями 1 раз в день, затем 2 раза в день примерно по 10—15 г. Первое время травы нужно смешивать с сеном. Воду в период роста и развития щенкам следует давать в ограниченном количестве, а вот витамины и минеральные вещества — регулярно. В качестве витаминной добавки можно использовать отвар шиповника или добавлять в молоко витамин А, разведенный в растительном масле (1 капля витамина на 1 мл масла), в корм - сухие водоросли и другие препараты.

Особое внимание следует уделять питанию старых животных. Необходимо помнить о том, что со временем у них несколько замедляется обмен веществ, поэтому корма им необходимы легкие, с меньшим содержанием жиров.

Разведение

Когда Вы решаете завести пару взрослых шиншилл – самку и самца и приходится подсаживать одного к другому, то поначалу могут возникнуть трудности – животные дерутся, «старый жилец» считает себя хозяином клетки. Иногда зто продолжается недолго и через 20-30 минут животные знакомятся и сидят рядышком, но бывает, что выяснение отношений затягивается.

• Как ссаживать. Самое простое, что можно посоветовать – посадить зверьков в другую, свободную клетку, где они оба окажутся в равных условиях. Понаблюдайте за шиншиллами – некоторое время у них уйдет на обследование клетки, а дальше – само знакомство. Обычно оно проходит мирно. Если же опять дерутся, то попробуйте применить способ, которым пользуются шиншилловоды из Луганска – возьмите в одну руку самца, в другую самку и потрите их носами о половые органы друг друга. После этой процедуры снова посадите в клетку и, скорее всего, будущая супружеская пара перейдет, наконец, к мирным отношениям. Но случается, что не срабатывает и этот способ и кто – то из зверьков принципиально не хочет принимать соседа. Тогда я прибегаю к крайним мерам – сажаю драчуна в переноску и ставлю ее внутрь клетки, где его сосед бегает свободно. Оставляю на несколько часов, затем выпускаю. Если уж и это не помогает, то животных лучше отсадить, а клетки поставить рядом, чтобы через сетку зверьки могли видеть друг друга и чувствовать запах. Через несколько дней повторите все снова. Если не со второго, то с третьего захода шиншщиллы в конце концов подружатся. Однако, не оставляйте надолго без наблюдения животных, сидящих в общей клетке. Во время течки или родов отношения самки и самца могут измениться. В регулировании отношений между полами очень помогает полигамная клетка с коридором. В ней самец сам определяет состояние самки и плагоприятный момент для визита. В случае разлада в отношениях он всегда может уйти к другой своей жене. Но и при полигамном содержании есть момент, который необходимо регулировать хозяину. Самца в таких клетках самки не обидят - он всегда успеет вовремя выскочить, а вот если самец слишком энергичен и агрессивен, то самке из своей клетки уже никуда не деться.
• Половозрелость и беременность. Самка становится половозрелой в 5 – 6 месяцев, самцы в 7 – 9, беременность длится в среднем 111 дней, в помете обычно бывает 1-2, иногда до 5 детенышей способность к размножению сохраняется 8 – 12 лет. О беременности самки можно догадаться, наблюдая за ее весом и изменениями в поведении. Обычно в первую половину беременности вес снижается граммов на 30 - 50, зато во вторую неуклонно растет, и к концу вынашивания самка может прибавить 100-150 г. Пополневшая самка чаще всего становится медлительной, осторожной, хотя встречаются будущие мамаши, которым беременность совершенно не мешает скакать по клетке как прежде. Еще о беременности самки можно узнать по пробочке , которая когда-то находилась в ее влагалище. Пробка напоминает пропитанный парафином ватный жгутик длиной немногим меньше спички. Найдя пробку в подстилке или на полке, после покрытия самцом самки вы можете смело отсчитывать 111 дней - до предположительного срока родов. Однако, хочу заметить, что и найденная пробка не всегда гарантирует рождение детенышей. Здесь важны еще и другие обстоятельства - детородные способности самца, состояние самки...
• Роды. Накануне родов подстилка у самки должна быть чистой. В клетке, где пол был из мелкой сетки, я раньше пытался застилать его тряпочкой, но в конце концов от этого отказался. Через некоторое время тряпка сбивается в какой-нибудь угол, а малыши все равно оказываются на сетке. В принципе, в этом ничего страшного нет, сетку пола незадолго до родов можно просто помыть мыльной жесткой губкой. Отсаживать ли самца от самки перед родами или нет - такой вопрос часто встает перед шиншилловодами. Все самцы разные, дать однозначный ответ нельзя. Одни заботятся о малышах, "защищают" от хозяев, другие могут детенышей и загрызть, третьи малышей и не обижают, но пытаясь покрыть самку могут кого - то случайно и затоптать. Одним словом, пока самца не проверите, лучше перед родами его отсадить в соседнюю клетку, но так, чтобы он не терял контакта с самкой. После родов, наблюдая за поведением, можете попробовать и объединить семью.

Заболевания

По сравнению с другими животными шиншиллы болеют редко. Чаще всего причиной их заболеваний являются неправильные питание, содержание и уход. Как известно, болезнь, легче предупредить, чем лечить. Здоровье шиншилл в большей (степени зависит от правильного ухода и питания). В настоящее время причины и течение различных заболеваний шиншилл основательно не изучены. Поэтому большое значение придается профилактике заболеваний. Существует ряд рекомендаций, выполнение которых поможет сохранить здоровье шиншилл: соблюдение правил рациона питания, правильное содержание и уход за животными: предотвращение появления насекомых в месте хранения корма и т. п. При этом очень важно вовремя заметить первые симптомы и предотвратить заболевание.

• Власоеды - паразитические насекомые семейства пухоедов, насчитывающего свыше 200 видов. Длина их тела составляет, всего 0,8-10 мм. Крыльев не имеют.
• Алопеция, или облысение. Причиной этого заболевания чаще всего является неправильное содержание шиншилл. Проплешины могут появиться на всем теле либо на отдельных участках. При правильном питании и уходе они исчезают через несколько месяцев. Причиной поедания собственной шерсти могут стать изменения в надпочечниках и гипофизе. Первый симптом заболевания — животное выдергивает шерсть на брюшке. Больных необходимо поместить отдельно от здоровых. Проведение терапии адренокортикотропином эффективно при лечении отдельных особей.
• Бронхопневмония — серьезное осложнение простудных заболеваний шиншилл. Сопровождается учащенным дыханием, кашлем, хрипами, гнойными выделениями из носа, затрудненностью дыхания, повышением температуры тела. Для лечения используют 10—50 тыс. ед. пенициллина внутримышечно, раз в 5—7 дней — бициллин 10-50 тыс. ед., 15-20 мг биомицина, сульфаниламидные препараты, отхаркивающие средства. Для лечения гиперемии легких, вирусной и гнойной пневмонии используют аналогичные препараты. Заболевшего зверька необходимо поместить отдельно от здоровых, уделять особое внимание питанию и содержанию. Однако лечение не всегда приносит положительные результаты, поэтому профилактика в данном случае имеет большое значение.
• Вши и власоеды довольно часто становятся причиной различных кожных заболеваний. В случае обнаружения в шерсти эктопаразитов к лечению необходимо приступить немедленно. Для их уничтожения используют специальную пудру или средства от насекомых, которые можно купить в зоомагазине.
• Выпадение прямой кишки. При энтерите и запорах часты случаи выпадения прямой кишки. При лечении выпавшую часть смазывают парафиновым маслом или мазью с содержанием антибиотиков и вправляют при помощи медицинского термометра. Затем в толстую кишку вводят 10 см3 парахлор-гелиевой смеси, массируют брюшко в направлении от хвоста к голове.

Смертельные случаи от заболеваний органов дыхания довольно часты среди детенышей и взрослых особей. Поэтому владельцам следует как можно больше внимания уделять условиям обитания грызунов и ни в коем случае не допускать их переохлаждения.

• Дерматомикозы (грибковые заболевания) опасны не только для животных, но и для человека. Проявляется заболевание в круговом или единичном выпадении волосков с гиперемией, образованием корки и сопровождается зудом кожи Заболевших зверьков помещают отдельно от здоровых, уделяя особое внимание гигиене и питанию. В течение трех недель им ежедневно дают по 20 мл. гризеофульвина нерорально.
• Заболевания зубов. Одним из самых распространенных заболеваний у шиншилл является так называемая слюнявость. За год верхние резцы шиншиллы вырастают на 5-6см, нижние 8см. Степень стирания и стачивания должна соответствовать скорости роста зубов. В случае неправильного или недостаточного стирания резцы удлиняются или сдвигаются в сторону, коренные зубы разрастаются, ранят ткань языка, шиншилле становится трудно принимать пищу, изо рта начинает течь слюна, отчего намокает и спутывается шерсть на шее и груди. Заболевание не всегда излечимо, зверьки часто гибнут от истощения. Однако на ранней стадии болезнь подлежит лечению.
• Запоры. Часто причиной запора является недостаток воды. Животные, страдающие подобным заболеванием, сидят в углу клетки, издают тихие стоны, иногда прыгают на стены Для лечения необходимо дать шиншилле несильное слабительное средство или ввести дозу парафинового масла в полость рта и прямую кишку. Аналогичное действие оказывает подкожная инъекция 0,2 мл гиосцин-бутилбро-мида с метамизолом или введение в прямую кишку препаратов, снимающих судороги и смягчающих сильные боли.
• Кератит. Во время драки животные могут повредить роговую оболочку глаза, что часто приводит к кератитам. При лечении эффективно закапывание флуоресцина и применение глазных мазей с содержанием антибиотиков, глюкозы, кальция, витамина А. Кератит — воспаление роговицы глаза, сопровождающееся помутнением, болью, покраснением, появлением язв.
• Конъюнктивит представляет собой прозрачные или гнойные выделения из глаз, проявляющиеся при многих инфекционных заболеваниях. Следует устранить причину болезни, в противном случае лечение не принесет положительного результата. При конъюнктивите следует нано-сить на глаза мазь каждые 1-2 часа. Повреждение рого-вой оболочки глаза — следствие одностороннего конъюнктивита. В подобном случае звероводы рекомендуют закапывать флуоресцин.
• Клещи. У пораженного клещом животного начинается сильный зуд, кожа становится толще, шелушится. Зверьки начинают худеть и в ряде случаев погибают. На ранней стадии развития заболевания питомца можно вылечить следующим образом: состричь шерсть и вымыть его 4 раза с интервалом в 8 дней в 0,5%-ном растворе бромоциклена. Дезинфекция места обитания шиншилл обязательна.
• Метеоризм возникает в результате приема легкобродящих или недоброкачественных зеленых кормов. Болезнь проявляется в понижении температуры тела до 34,5° С, ухудшении общего состояния зверька. Для лечения подобного заболевания применяют активированный уголь в порошке по 100—500 мг или карболен по 100—500 мг. Аналогичные целебные свойства имеют укропная вода, настой цветков ромашки, отвар, состоящий из смеси болотной сушеницы, полыни, цветков трилистника, взятых - в равных количествах. Полезен массаж живота. Скопление газов в пищеварительном тракте шиншилл, сопровождающееся вздутием живота и болями, называют метеоризмом.
• Наружный отит. Воспаление наружного слухового прохода происходит в результате сильного загрязнения. Больные животные царапают ухо, трутся головой о дно клетки. При отите из слухового прохода вытекает коричневатый 9 гной, что в ряде случаев ведет к воспалению окружающих участков кожи. В данном случае необходимо прочистить слуховой проход, нанести мазь с содержанием цинка и рыбьего жира. Процедуру повторяют через 48 часов.
• Стригущий лишай. Первые признаки — облысение в области головы, шеи, хвос- та, на спине, боках, шелушение кожи, появление воспаления и корочек на отдельных участках. Лечение производят смесью, состоя- щей из равного количества молочной кислоты и 5%,-ной I настойки йода. Ежедневное добавление в корм 40 мг гризеофульвина способствует скорому и полному выздоровлению шиншилл.
• Цистит. Признаки заболевания: частое мочеиспускание, содержание в моче крови, беспокойное поведение животного. При лечении шиншиллам следует давать триметоприм по 20 мг дважды в день, сульфаметоксазол — 100 мг в виде сиропа в течение трех дней. В результате рентгенологического исследования в мочевом пузыре шиншилл обнаруживают камни и песок.

Перевозка шиншилл

• В чем перевозить. Для перевозки грызунов продаются специальные пластиковые контейнеры, надо только выбрать подходящий размер, чтобы шиншилле не было в нем слишком тесно. Если Вы не успели обзавестись таким контейнером – переноской, то подойдет и небольшая картонная коробка. При этом вариант коробки для обуви сразу отпадает – и картон тонкий, и крышка спадает. В коробке воздухообмен затруднен, поэтому не забудьте сделать дырочки в верхней ее части, и опять же не берите слишком маленькую коробку - в ней должно оставаться еще достаточно места для воздуха, но и большая коробка не подойдет – зверь в дороге будет по ней метаться. Минимальным размером для взрослого животного можно считать 15х20х20 см. Таких габаритов можно сделать и деревянные, фанерные ящички, в которых одну из стенок заменяет сетка. Если в картоне везти шиншиллу больше восьми часов рискованно (она могут успеть прогрызть дырочку подходящих для нее размеров), то в дереве и фанере намного надежнее. Лучшие же переноски - из оцинкованного железа с сетчатой крышей – крышкой. Изготовить их можно как для каждого зверя индивидуально, так и секциями по 4 – 8 отделений. Металл и прочнее и не так интересен шиншиллам – железные ящички плохо грызутся, поэтому в транспорте (особенно ночью в поезде) Вы обойдетесь без лишнего шума. К слову о переносках – не забудьте на ее дно бросить немного стружки или хотя – бы тряпку, именно об этом при покупке зверька забывают чаще всего.
• Температура воздуха. Готовясь перевозить шиншиллу, помните, что она не выносит повышение температуры более 26 градусов. А в картонной коробке или фанерном ящике (хороших теплоизоляторах, в отличии от прохладной жести) в стесненной обстановке да с плохим проветриванием температура может оказаться на несколько градусов выше окружающей. Поэтому будьте на чеку – если в транспорте жарко, постарайтесь найти для своего зверя прохладное место, в крайнем случае - опустите переноску на пол. Не следует, однако, в целях проветривания высовывать переноску в окно автобуса или поезда – от сквозняка шиншилла может простудиться, да и сами не высовывайтесь – мало ли какую гадость выкинут в этот момент из окна купе, расположенного впереди Вашего. Не оставляйте клетку с животным в солнечную погоду в автомобиле с закрытыми окнами даже не на долго и не располагайте на сквозняке во время движения.
• Корм. Шиншилла вполне нормально перенесет без воды и еды пару дней, но, все – таки если дорога дальняя, больше 10 часов, то в переноску, прямо на стружку обычно бросают немного комбикорма и кусочков яблока.
• Необходимые документы. Для провоза животных, особенно в общественном транспорте, на них принято иметь «соответствующие документы»: ветсвидетельство формы №1. В пригородной электричке или метро Вам они вряд ли понадобятся, а вот в поезде и особенно самолете без справки от ветеринара города, из которого следует зверь обойтись сложнее. При провозе зверя на самолете, уже при покупке билета уточните у авиакомпании как они относятся к провозу животных и возьмите у нее перечень необходимых условий для шиншиллы. Если авиакомпания дает добро, то выясните какие записи в ветеринарном свидетельстве она считает обязательными, то есть перечень прививок, которые сделали вашему зверю перед перелетом. При этом не забудьте, что на самом деле шиншиллы в большинстве прививок, в отличии от кроликов, в принципе не нуждаются, делать их только ради записи вобщем - то ни к чему, и здесь необходим компромисс... Вобщем, если путь предстоит дальний, то у продавца шиншилл про справку лучше справьтесь заранее, ведь чтобы ее получить, хозяину питомника нужно время и, кстати, деньги - по России, в зависимости от дальности переезда, от количества животных ветсвидетельство в среднем может стоить от 120 рублей.

Информация взята с сайтов: www.zoo-world.ru; www.chinlove.ru